천체관측

1. 개요

<colcolor=#000,#ddd> (좌)일반 대중과 입문자가 상상하는 천체관측 (우)실제 망원경으로 보는 천체관측

2. 입문

3. 장비

3.1. 가대

3.1.1. 경위대식 가대

3.1.2. 적도의식 가대

3.1.3. 자동도입(GOTO) 가대

3.2. 경통

3.2.1. 굴절망원경

3.2.2. 반사망원경

3.2.3. 복합광학계

3.2.4. 망원경 구매 시 고려할 것들

• 시골에 산다면 바로 근처에서 관측할 수 있겠지만 국내 인구의 80%는 도시에 산다.

• 모든 것에 뛰어난 망원경은 없다.

• 적절한 액세서리를 구비하지 못한 관측 장비는 짜증만 유발할 뿐이다.

• 생각보다 심각한 문제다. 특히 당신이 미성년자라면 몇 년 동안 모은 세뱃돈을 한 번에 털어야 할 일이 올 수도 있다. 중고 장터를 노리면 염가에 좋은 제품을 구할 수도 있지만, 어디 그런 생각 하는 사람이 한둘인가. 좋은 매물은 동호인 끼리, 혹은 커뮤니티 내에서 거래되기 때문에 일반인이 쉽게 구하긴 힘들다. 또한, 오랜시간 잠복하고 있어야 저렴한 망원경을 얻을 것이다. 망원경만 구매하고 끝이 아니다. 각종 액세서리들도 자신의 만족을 위해서 추가로 구입하는 경우가 있는데 웬만한 아이피스 하나는 저구경 망원경 하나의 가격을 상회한다.

3.3. 카메라

3.4. 접안렌즈(아이피스)

• 긴 아이릴리프를 가지며 사용자의 편리를 강조하는 설계
  펜탁스사의 XW시리즈가 대표적이다. 이 제품은 72도의 시야각을 가지며 아이릴리프는 20mm이다. 안경 쓴 사람과 안 쓴 사람 모두를 고려하여 아이컵이 설계되었고 눈의 구면수차까지 고려되어 설계된 접안렌즈이며, 한동한 한국 아마추어 관측자들에게 접안렌즈는 "XW 아니면 나글러"라는 잘못된 인식을
  심어준 제품이다. [44] 란타넘이 포함된 유리를 사용하여 수차를 줄였다. 주변부 색수차가 미세하게 보이지만 특유의 높은 콘트라스트와 선명함으로 인해 고급 굴절망원경과 궁합이 좋다. 여담으로 예전에는 그냥 고성능 접안렌즈로 알려져 있으나 엔화의 하락(...)과 구매대행의 발달로 가성비 좋은 접안렌즈가 되었다. 경쟁자는 좀 있는데, 좀 비싸다 싶은데 화각이 60~72도 근처인 제품이 다 이 부류이다.

• 커다란 시야각을 가지는 딥스카이용 광시야 설계
  텔레뷰사의 나글러가 대표적이다. 82도의 시야각을 가지며 그 이상의 제품도 열심히 개발, 출시되고 있지만 아직 가장 유명한 것은 나글러이다. 아이릴리프는 위와 비교해서 다소 짧다. 넓은 시야각으로 인해 주변시 활용이 용이해지며 우주유영 하는 듯 한 느낌을 경험할 수 있다. 밝은 딥스카이 대상을 박진감 있게 즐길 수 있는 것이 매력 포인트이다. 고배율 제품은 월면 관측 시 대단한 박진감을 느끼게 해 준다.[45] 경쟁자가 가장 많은 종류로, 이는 이것이 주로 딥스카이 관측에 사용되기 때문이다. 요즈음에는 중국산 제품이 저가, 고성능과 각종 편리 기능[46]으로 무장하고 나와서 굳이 텔레뷰사 제품이 아니더라도 충분히 좋은 제품을 구할 수 있다. 염가 제품으로는 대만 윌리엄 옵틱스, 중국의 징후아광학그룹(여러 이름으로 판매된다), Explore scientific 사 등에서 좋은 제품을 생산해 내고 있다. 주로 대구경 돕소니안 사용자들이 많이 구입한다.

• 렌즈 매수가 작으며 수차를 극한으로 줄인 설계. 사용하기 불편한 경우가 많음.
  칼 자이스의 아베 오르소[47] 와 TMB사의 Supermono가 대표적이다. 렌즈 매수가 작아 가공 오차나 반사광이 적어 중심상은 가장 이상적이다. 보통 행성 관측가를 겨냥하고 나온 제품이 많으며 단초점이 대부분이다. 아이릴리프도 매우 짧아 5mm면 양반이다. 시야각은 넓으면 50도 정도이다. 오르소스코픽 접안렌즈 대부분이 이에 속하며[48] 1군 3매라는 충격적인 설계를 자랑하는 Supermono, 내장 바로우를 붙여서 그나마 좀 관측하게 편하게 해놓은 펜탁스 XO 등이 여기에 속한다. 정밀하게 설계되고 제작된 굴절망원경이나 정밀 미러를 탑재한 반사망원경 사용자들이 행성 관측용으로 선택한다. 경쟁자는 별로 없으며, 대부분이 일본제이고 일부가 독일, 미국제이다.

3.5. 필터

• 안시관측에 쓰이는 필터는 UHC 필터, OIII 필터, 색상 필터, 태양 필터, 문 필터, 편광 필터 등이 있다. UHC, CLS, Orion 스카이글로우 필터는 광해와 대비 필터로, 광공해를 줄여서 성운 관측하는 데 도움을 준다.[49] OIII 필터는 OIII 대역, 즉 옥시겐 3대역의 빛만 투과시키는 필터이다. 주로 행성상 성운과 초신성 잔해 관측에 많이 쓴다. 문필터와 편광필터는 달 관측에 많이 쓴다. 대구경 망원경에서는 달을 봐도 눈부시므로 빛을 일정하게 줄여주는데 사용한다. 다만 사진에도 사용할 수 있긴 하지만 문필터를 쓴다면 색이 초록색으로 붕괴된다.[주의]태양 필터는 이름에서부터 알 수 있듯이 태양을 볼 때 쓴다. 다른 필터들과 달리 접안부가 아니라 대물부분에 씌운다. 접안부에 씌우면 깨지는 경우가 많기 때문이다. 그 외에 색상 필터도 있다. 일정 색상을 들여보내거나 차단한다. 행성을 볼 때 사용하면 좋다.

• 사진촬영에 쓰이는 필터는 L-pro, L-enhance, L-extreme, Ha, HB, OIII, SII, 프린지킬러, 세미아포, UV/IR cut, 태양 Ha 등이 있다. 앞의 3개는 광해 필터로 UHC보다 더 차단을 많이 해준다.[51] Ha, hB는 Ha, HB 대역의 빛만 통과시키는데, 주로 이들이 발광 성운에 있는 빛이라 주로 발광 성운 협대역 사진에 쓰인다. 특히 Ha는 성운에 쓰면 빨간색이 강해진다. HB는 사진에도 쓰이지만, 안시에도 말머리 성운을 볼 때 전용으로 사용하기도 한다. 세미아포와 프린지킬러는 아크로매트 굴절에 쓰는 색수차 제거 필터이다. 물론 완전히 해결해 주지는 않는다. 또 UV/IR은 천체사진용으로 필터 개조된 카메라에서 적외선을 차단해 준다.[52]

3.6. 파인더

3.7. 천정프리즘&미러

3.8. 부수기재

• 성도
  행성관측자라면 아무래도 상관 없는 이야기지만 딥스카이 관측자라면 GOTO로 도입해서 볼 것이 아니면 필수품이다. 종종 이걸 외워서 메시에 마라톤을 하는 사람도 있긴 하지만 어지간하면 사서 가자. 사진 성도와 그림 성도 2가지가 있는데 활용도는 아무래도 그림 성도가 높다. 검은 배경은 밖에서 잘 보이지 않기 때문이다. 하지만 사진 성도는 집 안에서 하늘을 상상하며 연습도 가능하며 직관적이어서 편한 사람은 이게 더 편할 수도 있다.
• 별자리판
  https://javalab.org/star_wheel이렇게 생겼다. 성도를 둥근 판 위에 그려놓고 그 위에 현재의 경위도/시각에 따라 관측 가능한 범위만 보이게 해 놓은 물건. 과거에는 학교 과학실 등에서 흔히 보이던 물건이었으나 요즘은 휴대전화 천문 어플리케이션으로 대체가 가능하다. 그러나 휴대전화는 야외에서 쓰기에는 낮은 기온으로 인한 배터리 라이프 하강과 액정 밝기로 인한 광공해 등의 문제로 본격 천체관측에 쓰기에는 여러모로 애로 사항이 많다. 별로 비싸지 않으니 하나쯤은 들고 다니는게 좋다. 단, 익숙해지면 이것 없이 바로 성도를 펼쳐서 사용할 수는 있다.
• 가이드북
  성도와 별개로 계절별로 볼만한 대상 등을 찾는 법과 관람 포인트 등을 망라해 놓은 책이다. "딥스카이 원더스", "오리온자리에서 왼쪽으로" 등의 번역된 책이 있으며 영어나 일어를 잘 한다면 외국에도 좋은 책이 많이 있으니 노려볼 만하다. 사실 그림만 봐도 된다
• 암막, 후드 등 잡광 차단 장치, 열선 등 이슬 방지 장치.
  후드는 지나친 복사 냉각을 방지하여 렌즈나 부경에 이슬이나 서리가 끼는 것을 방지하며 주변 잡광도 차단한다. 굴절망원경은 대부분의 경우 내장 후드로도 충분하나 관측지 상황에 따라서 열선 후드 등을 장착하기도 한다.
  암막은 경통이 오픈된 트러스 돕에서 사용하며 어지간하면 구입 하는 것이 좋다. 관측자에 의해 생기는 열대류나 주변 잡광을 효과적으로 차단한다.
• '레이저 콜리메이터'등 기타 광축 조절 장치
  대부분 반사망원경에서는 사실상 필수품이다. 숙련된 사람은 별상을 보고 조정(가장 정밀)하긴 하지만 1분 1초가 아까운 상황에서 냉각을 기다리며 광축을 맞추는 것이 가능하게 한다.
• 암시야 장치
  아주 어두운 하늘에서는 파인더의 십자선이 보이지 않아 대상 도입 시 약간의 고생을 하게 만든다. 이는 배경의 밝아짐 없이 십자선이 붉은 빛으로 빛나도록 만들어 준다. 요즘에는 광해의 영향으로 필요가 없어진다는 슬픈 의견 역시 존재한다.
• 초점 미동장치
  촛점조절 속도를 2단 혹은 3단으로 만들어주는 장치이다. 사실상 다카하시 사 망원경에만 해당한다. 다른 고급 망원경은 대부분 내장 사항이라서... 다카하시사 MEF는 감속비는 약간 낮으나 기계적 완성도가 대단히 우수함으로 돈값은 하는 물건이다. 행성 관측이나 사진 찍을 거면 어지간하면 구입하는 것이 좋다.
• 돗자리
  돗자리는 유성우 등의 이벤트 시 안락한 관측자리를 제공하며 굳이 유성우 때가 아니더라도 누워서 보는 은하수는 낭만 그 자체이다.

4. 안시 관측 팁

5. 천체사진 촬영

5.1. 고정촬영

5.1.1. 점상촬영(단노출)

5.1.1.1. 갤럭시 촬영

5.1.1.1.1. 야간 모드 촬영

5.1.1.1.2. 프로모드 촬영

5.1.1.1.3. Expert RAW

5.1.1.2. 아이폰 촬영

5.1.1.2.1. 야간모드

5.1.2. 일주운동 촬영

<bgcolor=black> 점상촬영이 어떻게 일주운동 촬영이 되는지는 위의 사진과 비교해보자. 이 글을 참조해봐도 좋다.

5.1.3. 도심 은하수 촬영

5.2. 점상 촬영(추적)

5.2.1. 피기백 촬영

5.2.2. 딥 스카이 촬영

6. 어른의 취미

7. 관측지

7.1. 한국의 관측지

8. 관측 방해 요소

8.1. 날씨

8.2. 빛공해

8.3. 인공 위성

사진 속에 보이는 저 사선들이 모두 인공위성이다.

8.4. 달

9. 참고 외부 링크

• 은하수 사진 보정 방법 @

10. 관련 문서

• 메시에 천체 목록
• NGC
• 계절별 별자리
• 전국학생천체관측대회
• 한국천문올림피아드 (KAO)
• 국제천문올림피아드 (IAO)
• 아시아-태평양 천문올림피아드 (APAO)
• 국제 천문 및 천체물리 올림피아드 (IOAA)
• 국제 천문 및 천체물리 e-경시대회 (GeCAA)

[1] 심지어 태양망원경을 사용해서 관측하는 사람들도 있다. [2] 안시등급 마이너스~1, 2등급(등급이 낮을수록 더 밝다) 정도의 태양계 행성들과 몹시 밝은 일부 항성들 정도. 당장 2.5등급인 북극성도 서울 도심 하늘에선 찾을 수 없다. [3] 낮에 별이 안 보이는 것과 같다고 보면 된다. 근데 밤하늘도 그리 어둡지 않아서 문제. [4] 대학 새내기들에게 천문 동아리는 비교적 인기가 있어서 초기에 많은 사람이 가입하지만 첫 관측회에서 망원경을 들여다 본 뒤 자기가 상상했던 것과 많이 다르다는 것을 깨닫고 더 이상 활동하지 않는 사람들 또한 많다. 때문에 2학년이 될 때까지 동아리에 남는 사람은 소수. [5] 그나마 달은 지구와 가장 가까이 있어서 크레이터도 볼 수 있기 때문에 언제 봐도 좋은 든든한 국밥같은 존재고, 목성과 토성은 덩치가 커서 이들의 대표적인 특징인 줄무늬와 빛나는 4개의 갈릴레이 위성들, 그리고 특유의 굵직한 고리를 실물로 볼 수 있기 때문에 인기가 좋다. [6] 이중성 등 다중 성계나 성단 관측 등이 해당한다. 망원경은 맨눈보다 분해능이 크기 때문에 맨 눈으로는 1개인 별로 보였더라도 망원경으로 보면 분해되어 다중성 본연인 여러 개 모습으로 보인다. 아니면 맨눈으로 안 보이는 점 하나하나를 찾는 맛으로 망원경(일반적으로 쌍안경)을 가져다 대는 경우도 있다. [7] 이 또한 망원경으로 본다고 해서 과학책 사진 처럼 화려한 컬러 모습을 기대해서는 안 된다. 망원경 성능과 관측지 환경마다 세부 디테일들이 더 잘 보이거나 덜 보일 순 있지만 거의 색깔을 느끼기는 어렵다. 흑백사진 정도로 보인다고 생각하면 된다. [8] 단종됨 [9] 군필자라면 이 붉은 셀로판이 무슨 용도인지 알겠지만, 별자리판을 확인할 수 있을 정도로 적은 광량만 나오게 하는 용도다. 군용 ㄱ자 플래쉬는 아예 붉은 셀로판 뚜껑을 기본 액세서리로 장착하고 있다. 물론 군용은 천체관측이 아니라 등화관제 때문에 광량조절판이 달려있다. [10] 경통을 지탱하는 접점이 경통 바깥의 양쪽이 아니라 아랫쪽 한 지점이니 당연히 무게가 한 쪽에 집중된다. [11] [12] 정확히 말하자면 별은 가만히 있고 내가 서있는 지구가 도는 것이지만... [13] 원하는 대상을 찾은 후 함께 관측하는 친구에게 보여주려고 잠깐 눈을 땐 순간 이미 시야에서 사라지고 없다. [14] 경위대(돕소니안)로 사진을 찍고 싶을 경우 필드 로테이터라는 장비를 추가하여 촬영하고자 하는 대상물의 회전도 보정해주어야 하는데, 이는 주로 도저히 적도의에 올릴 수 없는 대형 망원경을 쓰는 천문대에서 사용하는 방법이다. 대형 천문대는 어차피 기단부 자체가 컴퓨터로 제어되기 때문에 기단부가 필드 로테이터 기능도 겸하고 있는 셈이다. 하단 '필드 로테이션' 참고. [15] 이를 적도좌표계 내지 천구좌표계라고 한다. [16] 노출 한계시간은 달라진다. 확대할수록, 적위가 낮을수록 줄어든다. [17] GOTO(자동추적) 경위대 혹은 돕소니안의 경우엔 제한적으로 가능하다. [18] 쉽게 북극성에 [19] 정확히 북극성에 맞추는 것은 아니다. 지구 자전축에 가장 가까운 별이 북극성이기 때문이지 북극성이 완벽히 지구 자전축에 박혀있는 별이 아니다. 따라서 어플, 자동 극축 정렬장치 등을 통해 정확히 지구 자전축에 맞추는 세부작업이 필요하다. [20] 좀 비싸다 싶은 건 내장이다. [21] 30초~ 1분 정도의 노출 시간으로 촬영하는 것 [22] 물론 사진의 퀄리티는 적도의에 비해 떨어질 수밖에 없다. [23] [24] 그렇다고 해서 완전히 자유롭나, 그건 절대로 아니다. [25] 아크로매틱이라도 대단히 비싸다. 이 정도 돈이면 60cm 이상의 반사망원경을 살 수 있다. [26] 비싼렌즈라 하면, 흔히 ED(Extra Low Dispersion)렌즈, APO(Apochromatic)렌즈, 듀블렛(Dublet), 트리플렛(Triplets) 등등의 다중 코팅 중첩 렌즈를 의미한다. [27] 저분산 유리(Extra Low Dispersion 'ED렌즈')나 형석, 혹은 값비싼 고분산 유리를 조합할 경우 [28] 작은 구경에서 오는 별상의 똘망똘망함이다. 다만 구경이 작기 때문에 작은 화각의 딥스카이엔 영 좋지 않다. 크고 밝은 성운 위주로 관측하고, 은하수 아무데나 둘러보는 용도로 자주 쓰인다. 혹은 사진 촬영이나 행성용으로도 쓰인다. [29] 게다가 스튜디오 카메라는 구경만 큰 게 아니다. 일반 망원경과 달리 그 앞으로 툭 튀어나온 부분 전체가 경통이 아니라 렌즈 조합이다. 이는 스튜디오카메라보다 작은 ENG카메라도 마찬가지. 본체에서 앞으로 툭 튀어나온(보통 왼손으로 잡는) 부분 전체가 렌즈를 수십 장 겹쳐 바른 것이다. 참고. [30] 사진촬영은 소구경 망원경을 사용하여도 셔터 스피드를 늘리는 방법으로 빛을 더 모을 수 있지만 사람 눈은 그렇게 할 수 없어서 [31] 저분산 ED렌즈나 형석(FL) 렌즈 같은 것들 [32] [33] 뉴토니안을 기준으로 서술하였음. 리치 크레티앙이나 돌 커크햄 방식 반사망원경은 다른 방식으로 해결. [34] 관리의 편함, 더 정밀하게 연마된 렌즈에서 오는 더 높은 해상력, 회절상 없음 등 [35] 장초점으로 가게될 경우에는 리치 크레티앙이나 돌 커크햄 반사 망원경 또는 복합광학계로 가게된다. [36] 사실 힘이 세더라도 12인치 이상의 돕소니안의 경우는 부피로 인해 불가능하다고 보는 것이 맞다. [37] 배율은 올릴수록 상이 어두워질 뿐만 아니라 회절 한계에 다다르기 때문에 의미가 없어진다. [38] 없이 관측이 가능하긴 하지만 장기관 관측 시 치명적인 목 부상을 야기할 수 있다. [39] H II 영역의 파장이 딱 650nm ~ 700nm에 걸린다 [40] 이렇게 개조하게 되면 적외선 영역까지 반응하여 사진이 전반적으로 붉게 찍혀 일상생활에는 사용이 어려워진다. 일상생활과 병행해서 사용하고자 한다면, 렌즈 앞에 별도의 IR cut 필터를 달거나, 센서앞에 700nm정도까지 확장된 IR cut 필터를 다는 방법이 있다. 이런식으로 순정발매된 카메라가 니콘 D810a, 캐논의 Eos Ra [41] 물론 가격과 용도에 따라 냉각장치가 빠진 것들도 있다 [42] 전공자가 아니라 정확히 설명이 어려운데 그냥 빛을 전기신호로 잘 바꾸는 효율정도라고 해두자 [43] 이 경우 망원경과 카메라 사이에 필터 휠을 설치하여 R G B L 채널을 4개로 나누어 따로 촬영하고 합성하는 방식을 사용. [44] 물론 지금은 중국산 염가 제품이 상당한 퀄리티를 뽐내고 있어 그런 인식은 거의 사라졌다. [45] 월면 관측을 무시하는 경향이 있는데 작정하고 보면 몇 년 동안 즐길 수 있는 게 월면이다. 매일매일 변하기 때문에 그림자의 변화를 비교하는 것도 소소한 재미다. [46] 질소 충전으로 내부에 습기가 찰 걱정이 없다든가 생활방수로 이슬이 맺혀도 큰 걱정이 없다든가... 오히려 비싼 제품에 없는 기능이다. [47] 10mm가 하늘 가는대로 12화에 잠깐 나온 적이 있다. 세트 판매만을 하는 제품이 왜 하나만 있냐는 큰 의문이다. 게다가 저거 개당 가격이 100만 원 가까이 하는 데다가 한정품이다... [48] 광학적으로 가장 이상적인 설계 [49] 주의할 것은 은하나 성단에는 오히려 가시광선을 줄여 역효과를 낸다는 것이다. [주의] 빛을 줄여준다고 해서 태양을 볼 때 써도 아무 효과 없이 실명한다. [51] 다만 색감이 이상해 질 때도 있으니 주의. [52] 천체사진을 찍을 때는 Ha 빛과 적색을 걸러주는 로우 패스 필터, 즉 LPF를 없애 준다. LPF1 개조는 적외선 차단을 없애 주고, LPF2 개조는 Ha를 걸러주는 필터를 없애 준다. 그렇게 해서 적외선 필터까지 한번에 개조된 카메라는 사진 찍을 때 별상에 적외선 번짐이 일어난다. 그를 방지하기 위한 것. [53] 쌍안으로 관측할 수 있게 해주는 비노큘러라는 장치가 있기도 한데, 이 경우 망원경은 하나만 있어도 되지만 접안렌즈는 똑같은 제품이 두개가 필요하다. [54] 사진 가운데 부분의 세 별들이 모여있는 삼태성과 그 주변의 4개의 별이 기본을 이루는 별자리. 참고로 왼쪽 아래의 밝은 별이 그 유명한 큰개자리 시리우스, 왼쪽 위의 밝은 별이 작은개자리 프로키온이다. 오리온자리의 베텔게우스(오리온자리에서 왼쪽 위에 있는 별)와 셋이서 겨울의 대삼각형을 이룬다. [55] 노출 시간 설정엔 "500 rule"이라고 해서, 점상촬영시 500을 렌즈의 초점거리로 나눈 값 이하로 셔터스피드를 설정하는 방법이 유명하다. 예를 들어, 24mm 렌즈를 사용하면 500/24=20.833 이므로 셔터스피드를 20초 이하로 설정하는 식이다. [56] 도심에서는 Expert RAW에 있는 천체모드를 사용하면 오히려 별이 안 보인다.(…) [57] 이렇다고 별 궤적 사진이라 부르진 말자. 일주 사진이 올바른 표현이다. [58] 프로모드나 전문가 모드를 지원해 장노출이 가능해야 한다. [59] 대체적으로 30초가 최대이며 벌브모드로 무한정으로 노출을 줄수있지만 대부분 30초 이상 노출시 문제가 생긴다. 중형카메라의 경우 최대 1시간까지 노출가능하다. [60] 필름이다 보니 화질을 최대한 높일려면 큰 필름을 써야하거니와 35mm처럼 많이 찍을 필요가 없기 때문이다. [61] 단, 아무리 필름카메라여도 전자식으로 작동되는 경우 배터리가 필요하기 때문에 무한노출이 불가능하다. 그래서 어느 정도 개조를 하거나 아예 기계식 카메라를 쓴다. 펜탁스 67ii처럼 천체 쪽으로 특화된 경우라면 배터리가 있더라도 벌브모드에선 배터리를 전혀 안쓴다. 대형 카메라의 경우 T모드가 있기 때문에 전혀 문제없다. [62] Low Pass Filter의 줄임말. 적외선 영역이 센서로 들어오는 것을 막아주는 필터이다. [63] 근적외선 영역을 제외한 빛들을 차단해주는 필터 [64] 타 촬영방법에 비해 굉장히 궤를 달리하는 방법이기 때문에 별도 항목으로 분류하여 서술. [65] 낮에는 촬영하는 사진이 전체적으로 붉은 색감을 띠게 된다. 화이트밸런스를 조절하면 어느정도 일반 카메라처럼 사용할 수 있지만, 일반 카메라에 비해 색감이 이상해지는 것은 어쩔 수 없다. [66] 호환이 안 되는 게 아니다. 사람마다 다르지만 대체로 300mm급이 넘어가는 렌즈를 끼면 휴대용 적도의 한계상 진동에 매우 취약해지고 제 성능을 못내며 노출을 오래 못 준다고 한다. 한계 중량이 그렇게 큰 물건이 아니다. [67] 물론 안시관측시에는 별 차이가 없다 [68] 가이드 시스템을 쓰지 않고 오차보정 없이 적도의와 모터의 성능에만 의존하는 촬영 방법은 '노 터치 촬영'이라고 한다. 표류이탈법 등을 이용하여 극축을 정밀하게 맞추고 하고 무게중심도 완벽히 맞춰서 오차를 최대한 줄여야 한다. 그렇게 해도 적도의 웜기어의 기계적인 오차에 따른 주기오차로 별이 길쭉하게 나오는 경우도 있다(짧은 초점거리를 사용하고, 노출시간을 줄이고, 촬영매수를 늘리는 방법으로 극복할 수는 있다). [69] 카트 등을 이용해서 8인치 급 경통을 도보+대중교통만으로 운반하는 사례가 없는 것은 아니나, 20대 초반의 체력과 열정이 아니라면 거의 불가능하다 [70] DSS 합성의 경우, 합성 후 나온 tif 파일을 바로 포토샵으로 보내 레벨값을 조정해주는 게 정석인 수준이다. 그 포토샵의 가격을 생각하면 학생층은 허리가 접힐 지경인데 이 프로그램이 천체사진 준비물 중에서 가장 싼 편에 속한다. [71] 타임랩스 촬영으로 넘어가려면 기본으로 사용하는 프로그램이 이거다. 단 기본적인 편집 정도는 무비 스튜디오로 충분하다. 그 외에 어도비 라이트룸과 픽스인사이트도 많이 쓴다. 위의 DSS는 무료지만, 픽스인사이트는 20~30만원대이다 [72] 천문학 항목에 나와있듯이 천문학과로의 진학 비율은 높은 편이다. [73] 물론 비교적 가벼운 망원경을 이용하거나 포터블 적도의와 같이 뚜벅이에 특화된 장비 세팅을 마련하여 대중교통으로 다니는 관측자들도 존재한다. [74] 이따금씩 초등학생도 보인다! [75] 의외로 적지 않다는거지 성인 나이대에 비하면 아주 조금이다. [76] 딥스카이의 경우 사실 광공해가 매우 심하지 않는 한 해당 구역에만 광원이 영향을 끼치지 않으면 숙련자의 경우 어찌어찌 해나갈 수는 있다. [77] 천체사진은 야경사진과 일맥상통하는 점이 많다. [78] 장소 검색을 막기 위하여 은어를 사용하기도 한다. [79] 실제로 많은 관측지들이 일부 악성 캠핑족이나 차박족에게 유출당해 쓰레기나 불빛으로 뒤덮이는 바람에 천체관측 자체가 불가능해진 케이스가 굉장히 많다. 위치가 유출되어 관측지가 사라져버린 일이 수십번으로 달하다 보니, 결국 검증된 관측자에게만 개인적으로 알려주는 방식이 자리잡게 되었다. [80] 그런데 한국의 경우에는 산 꼭대기에 천문대를 세울 시 서울 쪽 빛공해 영향을 많이 받아 산 중턱에 세운 천문대도 있다고 한다. [81] 보름달의 경우 밤하늘 한가운데서 가로등을 비추는 것과 별반 다르지 않다.