원예

언어별 명칭
<colbgcolor=#ddd,#333> 한국어	원예
한자	園 藝
영어	Gardening, Horticulture

1. 개요

2. 식물을 기를 때 주의사항

• 중요한 3가지 요소 - 물, 빛, 통풍
  식물을 기를 때 중요한 요소는 이 세 가지로 쉽게 정리할 수 있다.

2.1. 물주기

• 나무젓가락, 꼬챙이 등으로 확인(=손으로 만져보고 확인)
  나무젓가락, 산적꼬지, 혹은 긴 나무막대(공작용) 등을 화분 깊이 넣어본다. 쑤욱 찔렀다 빼보면 어느 정도까지는 말라있고, 어느 정도 깊이까지는 젖어 있는 것이 보일 것이다. 화분의 크기에 따라 마른 정도를 보고 준다. 소형 화분(지름 10~20cm)이라면 1~3cm정도 말랐을 때, 대형 화분이라면 손가락 1마디 정도일 것이다. 사실 원래는 손으로 만져보고 확인하는 건데, 손에 흙묻히기 싫은 사람을 위해 도구를 이용하는 것이다. 흙 묻는 것 신경 안 쓰는 사람이라면 그냥 손으로 하는게 제일 속편하다.

• 화분의 무게로 확인
  이것은 화분이 어느 정도 이상 큰 대형 화분일 때는 힘들다. 직접 들어볼 수 있는 크기일 때 가능한데, 화분이 물을 먹었을 때와 말랐을 때의 무게가 확연히 다르다. 평소 물을 줘서 무거울 때 들어보고 겉 흙이 말랐을 때 들어보고, 그리고 더 말랐을 때 들어보고, 몇 번 반복하다 보면 그 무게를 알게 된다. 생각보다 정확한 방법으로 많은 사람들이 이 방법을 선호한다. 별 다른 도구가 필요 없으며 어차피 물을 줄 때 화분을 이동하거나 그 김에 방향을 바꾸는 등 움직여야 할 필요가 있기 때문이다.

• 식물의 상태로 확인
  식물은 대부분 물이 부족하면 신호를 보낸다. 힘없이 추욱 늘어지게 되는데, 처음 식물을 키우는 사람이라면 초반에 매일매일 잘 들여다 보면서 관찰하다 보면 어느 순간부터인가 '힘 없이 늘어진다'는 것이 어떤 것인지 알게 될 것이다. 이는 식물이 죽은 것이 아니며, 식물 세포의 팽압(turgor pressure)이 빠져서 중력을 이기지 못하고 쳐진 것 뿐이다. 그 때 물을 줘서 1시간 이내에 싱싱하게 되돌아오면 그게 바로 그 식물의 '물고픔' 신호이다. 특히 잎이 얇은 식물( 허브 등)이 이런 경향이 강한데, 물 주기가 쉬워 초보자가 키우기에 적합하다. 이렇게 시들시들해질 때 까지 물을 굶기고 물을 주고를 고문을 반복하다 보면 어느 순간 부터인가 언제쯤 얘가 물을 필요로 할 지에 대한 감이 오기 시작한다. 주의할 점은 이것 역시 식물마다 달라서, 어떤 식물은 그냥 축 처질 때 물을 주면 되는 반면 어떤 식물은 축 처진다는 게 돌이킬 수 없을 정도로 말랐다는 신호일 수도 있으므로 잘 알아보도록 하자.

• 위 3가지와 날씨를 복합적으로 판단
  어느 정도 키우다 보면 저 3가지를 복합적으로 볼 수 있게 되고, 날씨가 습한 날은 식물이 잎으로도 수분을 흡수하므로 흙이 마른 상태라도 물을 덜 줘야 한다던가 하는 융통성이 생긴다. 또한 식물이 자라나는 시기에는 물을 많이 주고, 식물이 쉬는 시기(=대표적으로 겨울)에는 거의 안 주는 등의 변화도 염두에 둬야 한다. 특히 다육식물 같은 경우는 휴면기에 물 한번 잘못줬다가 한 방에 훅 가는 경우가 많다.
  
  또한 물을 준다고 하면 가장 많이 하는 실수가 1. 정수기 물을 2. 종이컵으로 받아서 3. 한 컵 정도만 준다 인데, 물은 원래 수돗물을 물뿌리개로 화분 밑으로 흘러나올 때 까지 흠뻑 주는 것이다. 정수기 물은 필요한 성분까지 모두 제거되었기 때문에 수돗물이 오히려 낫고(같은 이유로 어항에도 정수기물 보다 수돗물을 준다), 물이나 양분을 흡수하는 건 뿌리의 가장 아래에 나있는 잔뿌리가 하는 역할인데 적은 양의 물만 주면 물이 흙의 윗부분만 적시고 아랫부분은 여전히 메말라 있게 만들어 물은 물대로 주면서 고사하게 된다. 그리고 물을 물뿌리개가 아니라 컵이나 바가지로 주게 되면 물이 흙 전체로 골고루 스며드는 것이 아니라 흙에서 밀도가 낮은 부분으로만 순식간에 훅! 내려가게 되어 화분 속 어떤 부분은 메마르고 어떤 부분은 젖어 뿌리의 일부분이 말라버리는 결과가 생길 수 있다. 괜히 물뿌리개를 파는 것이 아니다.
  
  물 주기를 어려워하는 사람을 위해 나온 측정 장비도 있다. '물주시개'라는 물건인데, 긴 금속 꼬챙이를 흙에 찔러넣으면 지시 바늘을 통해 흙의 습한 정도를 표시해준다. 이 측정 결과를 바탕으로 물주기 여부를 판별하면 된다. 다만 마사토나 모래같이 물이 매우 잘 빠지는 흙을 사용하거나, 흙의 pH가 편향적일 경우에는 측정이 어렵다는 단점이 있다. 또한 장비 특성상 흙이 아닌 맹물에 오래 담가두거나, 계속 화분에 박아두면 고장이 날 수도 있다. 그래서 한번 찔러서 측정한 후에는 묻은 물기와 흙을 잘 닦아 줘야 하는 수고로움은 좀 있다. 물빠짐 수준이 평범한 일반적인 흙 화분이고 오래도록 분갈이를 하지 않은 흙이 아니라면 문제될 것은 없으니, 물 주기에 영 감이 없다면 최후의 비책으로 유용할 듯 하다.

2.2. 빛

2.3. 통풍

2.4. 흙

2.4.1. 각 식물에게 알맞는 토양

2.5. 기타 요소

• 병충해
  식물을 키우다보면 한번쯤은 병충해로 피해가 크기에, 방제가 어려운 데다 변질과 부패가 쉬우니 주의해야 한다. 자주 겪는 병충해는 진딧물, 응애, 민달팽이, 깍지벌레, 뿌리파리, 탄저병, 역병 등이 있다. 종합 약품 하나정도는 구비해두면 좋다. 여러 가지 약들이 있지만 사실상 농약이 가장 효과가 좋다. 농약이라는 말에서 오는 부정적인 인상 때문에 친환경으로 약 안치고 해결해보겠다고 마요네즈용법, 주방세제용법 등 여러 가지를 시도해보는 사람들이 많은데 대체적으로는 큰 효과가 없으며 있다고 해도 이런 방법으로 해결이 될 정도면 그냥 식물 전체를 샤워기로 물을 뿌려 주는 방법으로도 효과를 본다. 그리고 요즘 농약은 그라목손처럼 미친 독성을 가진 게 거의 없다. 대부분 생산금지되거나 있더라도 일반인이 구하기도 힘들다는 것. 대중적으로 쓰이는 빅카드는 저독성 농약이라 인체에 큰 해가 없으니(그런데 농약을 뿌리고 하루 정도는 환기를 꼼꼼히 시켜 줘야 좋다.) 괜히 버티다 식물 죽이지 말고 처음부터 농약 치자. 반드시 정해진 용법과 용량대로 살포할 것. 기본적으로 인체에 해롭거니와 제대로 박멸하지 못하면 내성이 생겨 골치아파진다. 너무 진하게 살포하면 식물이 약해를 입을 수도 있다. 정 농약이 싫다면 에탄올 스프레이나 물 샤워 등의 방법[10]도 있다. 화분을 뒤집어 물고문하듯이 물에 담가두어 해충을 익사시키는 방법도 있는데, 이 때 흙까지 담그면 안 된다. 또한 이 때 화분 표면의 돌이나 바크 등이 쏟아지지 않도록 주의하자.

• 영양
  식물 성장에 필요한 영양분은 대부분 흙에서 얻을 수 있으므로 분갈이만 잘하면 영양 부분은 신경쓰지 않아도 된다. 따라서 식물 기르기에 어느 정도 지식이 있는 사람이 아니라면 영양제는 그냥 사용하지 말자. 식물의 성장 상태를 파악한 뒤 적절한 시기동안 적절한 영양제를 투입하면 식물은 더욱 빠르고 튼튼하게 성장하지만 이런 바탕지식 없이 잘 자라라고 영양제만 냅다 꽂아주면 오히려 독이 될 수 있다. 물말림보다 안 좋은 것이 과습이라면 과습보다 안 좋은 건 과영양이다. 특히 식물 상태가 영 좋지 않을 때 영양제를 주는 것은 거의 죽음으로 연관되는 경우가 많은데 왜냐하면 위에서 언급한 것 처럼 흙에서 대부분의 영양을 얻을 수 있기 때문에 영양이 부족해서 시들해지는 경우는 극히 드물다. 영양제는 말 그대로 추가적으로 해 주면 좋은 건강보조식품이지 아픈 상태를 해결해 주는 약이 아니기 때문이다. 상태가 좋지 않을 때 영양제를 냅다 꽂아버리면 식물은 지금 자기 몸 하나 건사하기도 힘들어 죽겠는 와중에 양분까지 당연히 섭취하지 못하며, 아주 빠른 시일 내에 뿌리가 썩어 고사하게 된다. 아픈 사람에게 몸에 좋다고 삼계탕 안 먹이고 죽을 먹이는 데에는 다 이유가 있다.
  
• 질소 - 단백질, 효소, 아미노산, 핵산, 엽록소의 구성요소이다. 식물의 생육과 수확량에 관련된 거의 모든 과정에 관여한다. 주로 키를 키우는 효과룰 본다. 결핍되면 키가 작아지고, 잎이 전체적으로 노랗게 되거나 위의 잎들은 녹색으로 남아 있어도 아래 잎들이 노랗게 빨리 죽는다. (보통 제일 밑의 잎들이 노랗게 되는 건 큰 문제가 없는 일이다. 원래 가장 위에 새로운 잎이 나면서 가장 밑의 노화한 잎이 노랗게 변하며 탈락하는 것은 자연스러운 일이다.) 상추같은 작물에 중요한 잎새 비료다. 취미 수준에서는 차량용 요소수 정도로도 차고 넘친다.


• 인산 - 세포의 핵산을 구성하며 세포 분열에 필수적이다. 특히 개화와 열매 결실을 위해 다량 필요하다. 식물이나 과실이 크려면 세포의 수가 늘어나야 하고, 세포 수가 늘어나려면 인산이 확보가 되어야 한다. 그렇기 때문에 생육 초기에 많이 필요하다. 그 외에도 식물의 생장, 비타민 생성, 에너지 전달 역할도 한다. 인산이 부족하면 잎이나 줄기 색이 짙은 초록색, 자주색이나 갈색으로 변한다. 또한 꽃봉오리가 익지 못하고 말라 떨어지기도(Blasting) 하며, 과실이 생기지 않거나 생겨도 안이 들어차지 않는 문제가 생긴다. 흔히 질소만 생각하는 경우가 많은데 인산도 질소 못지않게 중요한 성분. 하도 쓰이는 곳이 많아서 어지간해서 인산 과다는 찾아보기 힘들다.[11]


• 칼륨 - 음전하와의 균형, 삼투압 조절, 물과 양분 이동에 필수적이다. 잎에서 만든 양분을 열매로 이동시키는 쿠팡맨 역할을 하기 때문에 꽃이 진 후 열매가 커지기 위해 많이 필요하다. 칼륨이 부족하면 광합성 효율이 떨어지고 조직 괴사 등 문제가 생기는데 부족 여부를 겉에서 보고 판단하려면 잎의 둘레가 전체적으로 노랗게 변하거나, 노란 반점이 나타난 것을 확인해보면 된다.열매를 빵빵하게 만드는데 중요한 '열매 비료'다.


• 칼슘 - 동물의 뼈를 튼튼히 만들듯이, 식물의 세포벽과 세포막을 튼튼하게 만들어준다. 칼슘은 다른 양분과 달리 식물 안에서 이동을 잘 하지 않으므로 아주 어릴 때부터 꾸준히 주지 않으면 결핍 증상이 나타난다고 갑자기 시비해도 효과를 보기 어렵다.


• 황 - 단백질 필수 요소, 엽록소 생성.


• 마그네슘 - 엽록체 구성요소, 광합성 관여. 식물의 잎 안에서 에너지를 만드는 공장. 녹색 잎과 잎맥 사이가 노랗게 변하다 심해지면 얼룩지고 죽어버린다. 이런 증상은 주로 아래 쪽의 잎에서부터 시작된다.


• 철 - 광합성에 관여, 질소 고정과 호흡에 필수적. 주로 새로 난 잎(가장 위의 잎)부터 잎맥 사이가 노랗게 변한다.


• 망간 - 엽록소 합성 및 효소 활성화. 철의 결핍 증상과 비슷하나 하얀 얼룩 무늬가 생기고, 잘 안 크거나, 엽록소가 빠지고 낙엽이 생기기도 한다.


• 붕소 - 꽃가루관을 키우고, 씨앗과 세포벽을 만든다. 결핍되면 잎이 기형적으로 뒤틀리거나 쭈글쭈글해지는 모습을 볼 수 있다. 잎의 가장자리가 말려 올라가기도 한다. 줄기 안이 비는 현상이 발생하기도 한다.


• 아연 - 식물 성장 물질 합성 및 효소 반응 혹진, 호르몬 합성. 부족시 성장이 멈추거나, 어린 잎의 잎맥이 하얗게 변한다. 총생(Rosette) 현상이라고 줄기 끝 부분에 잎들이 촘촘히 발생하는 현상을 야기한다.


• 구리 엽록소 형성, 효소 필수 요소, 탄수화물 대사 관여. 결핍 시 잎이 갈색으로 변하거나 흰색으로 변한다.

3. 종류

• 관엽식물
• 다육식물
• 착생식물
• 식충식물
• 고사리
• 허브(식물)
• 분재

4. 관련 자격증

• 기능사
• 원예기능사
• 기사
• 시설원예기사
• 기술사
• 시설원예기술사